Allo Douglas Rock Hut?

 

Voyant les prévisions météo s’améliorer pour la West Coast (= quelques éclaircies entre les averses pour une des régions les plus humides au monde – à côté les Vosges ce serait presque le Sahel!), nous nous décidons finalement à quitter Wanaka.

Une fois le col séparant les régions de l’Otago et de la West coast franchi (Haast past), nous retrouvons cette partie de la NZ désertique et sauvage entre la forêt subtropicale oppressante et la mer de Tasman déchainée. Une région très inhospitalière pour l’homme : les 600km de la cote ouest sont peuplés part seulement environs 30 000 individus.

Après un dernier passage au point d’information pour vérifier la météo, nous nous engageons pour une randonnée de 3 jours un peu spéciale le long de Copland Valley. Spéciale car même en hiver (ou au printemps!) il ne faut pas oublier de mettre son maillot de bain dans le sac à dos pour profiter d’une baignade dans des piscines d’eau chaude naturelles. L’eau sort à environ 60°C de la terre et alimente 4 piscines qui sont à des températures différentes. Situés à quelques mètres de Welcome Flat Hut, ces sources chaudes sont bien agréables après une longue journée de marche dans la forêt dense de la vallée. Le cadre est magnifique et nous n’avons pas pu résister à une 2ème baignade nocturne en admirant le ciel étoilé et les constellations de l’hémisphère sud.

 

Le lendemain, alors que beaucoup de randonneurs redescendent vers le parking, nous continuons plus haut dans la vallée afin de sortir de la forêt et de se rapprocher des sommets. En effet, nous sommes seulement à quelques kilomètres de Mt Cook Village (de l’autre côté des montagnes!) et au pied des plus hauts sommets kiwis parmi lesquels le fameux Mt Cook dont nous parvenons enfin à capturer l’image à son insu, par derrière! Copland Valley et le col du même nom qui la domine ont même été envisagé comme route possible pour relier Mt Cook Village et la West Coast au début du siècle. Si le projet (un peu fou!) n’a pas abouti, le sentier et le col sont toujours un terrain de jeu réputé pour les alpinistes expérimentés.

 

Nous n’aurons pas l’occasion de gravir le col cette fois car des coulées d’avalanches nous bloquent en haut de la vallée. Nous rebroussons chemin et passons une petite nuit en amoureux à Douglas Rock Hut, un refuge de 8 places datant de 1930.

Ici pas de “hot pools” mais une vue qui vaut le détour et un sentiment d’isolement total qui ne sera rompu que par la liaison radio quotidienne de 16h35 afin de connaitre les

dernières prévisions météo:

“ – Douglas Rock Hut? Ici Fox Base! Stop

Alban : – Hello comment ça va?

Base: – Avez-vous entendu la météo?

Alban : – Oui mais pouvez-vous juste confirmer celle de demain? (car on n’avait pas la même interprétation entre nous et dans tous les cas ils ont annoncé des averses alors qu’il a fait grand beau!)

[… le ranger répète la météo…]

Alban : – Ok merci ! Tout va bien ici! Bonne soirée ! Bye bye! (comme si il était au téléphone avec un pote!) "

[fin de la liaison radio]

Après une nuit un peu fraiche, nous partons aux aurores et avalons à bons pas les 25 kms qui nous séparent du parking. Nous croisons sur le chemin un possum mort, première victime de la grande campagne d’extermination dont nous avons été témoins la veille. En effet, les possums, introduits en NZ pour leur fourrure, causent des dégâts importants dans la nature car ils n’ont pas de prédateurs. Ils sont une réelle menace pour l’écosystème et les espèces endémiques (en particulier les kiwis). Les organisations en charge de la protection de l’environnement tentent depuis plusieurs années de faire disparaitre cette espèce en utilisant des moyens parfois controversés, tel que le largage par hélicoptères de boules de poison sur de larges étendues.

Après avoir récupéré Yvano, nous nous dirigeons vers les glaciers avant de poursuivre notre remontée de la West Coast jusqu'à Hokitika.

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Retour à la montagne

 L’Ile du sud n’aura bientôt plus de secrets pour nous… Cependant, son plus haut sommet reste pour nous toujours un mystère. En effet, le Mont Cook ou Aoraki a joué son capricieux avec nous et n’a pas voulu montrer le bout de son nez alors que nous étions sur la côte ouest. Nous avons donc décidé de le surprendre et de tenter un approche par le coté est et le village qui porte son nom.

Direction Mackenzie country et Mt Cook village pour aller admirer les plus haut sommets kiwis et les nombreux glaciers qui représentent 40% de la surface du parc du même nom.

Malheureusement, malgré tous nos efforts pour l’amadouer, Monsieur n’a pas voulu nous saluer à notre arrivée. Nous nous sommes donc contentés de la visite du centre d’interprétation pour s’imaginer ce que nous cachaient les nuages et la pluie.

Le lendemain, les choses se précisent et Mt Cook, bien matinal, nous a cette fois accompagné de loin pour le petit déjeuner. Nous décidons donc d’aller à sa rencontre discrètement en passant par une vallée détournée et en faisant mine de s’intéresser davantage à Tasman glacier son voisin. Ce dernier, le plus long et plus large de NZ couvre une surface de 100km2 sur 28km de long. Impressionnant! Le lac à son extrémité est recouvert d’icebergs qui flottent dans une températures de -2°C. Mais une fois arrivés au point de rencontre, Mr Cook avait la tête dans les nuages et avait déjà probablement oublié notre rendez-vous (sal….!). Nous nous consolons avec un pique-nique partagé avec un chamois et une vue sur d’autres sommets moins capricieux.

De retour au village, nous partons sur les traces d’une autre célébrité locale plus fiable : Sir Edmund Hillary! Une galerie et un très  beau film sont en effet consacrés au premier homme à gravir l’Everest en 1953. Les kiwis ne sont pas peu fier de leur alpiniste mondialement connus qui a au cours de sa vie passionnante mené d’autres expéditions moins réputées mais  tout aussi exceptionnelles: traversée de l’Antarctique, constructions d’écoles et hôpitaux au Népal…

Le lendemain nous tentons une dernière approche de Mount Cook avant la tempête qui s’annonce et choisissons d’emprunter le sentier “des touristes”, plus traditionnel pour aller lui faire un dernier coucou. De nouveau le géant se cache et nous aurons besoin de toute notre créativité pour imaginer la vue “carte postale” sensée s’offrir à nous.

Notre visite dans la région n’a tout de fois pas été complètement vaine puisque nous avons pu profiter des immenses lacs glaciaires, des montagnes enneigés et des paysages à couper le souffle rappelant certaines scènes du seigneur des anneaux.

Pas rancuniers pour deux sous, nous ne lâchons pas l’affaire avec Mister Mt Cook et retenterons notre chance ultérieurement!

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