30 millions d’ennemis

 

Le tramping numéro 4 nous mène au bout du lac Wakatipu à Glenorchy à environs 50 km de Queenstown.Par un beau temps estival (non c’est pas vrai il neige à 1000m et il pleut des seaux d’eau!!), nous partons découvrir Caples et Greenstone valley.Le départ est difficile, nous attendons une éclaircie qui ne viendra jamais et reprenons un thé pour se donner du courage.Le sentier est plutôt agréable, nous longeons une vallée peuplée de moutons et de vaches à la lisière de la forêt.Après 2 bonnes heures de marche nous sommes contents de trouver un abri pour pique-niquer. L’après-midi le temps ne s’améliore pas (Ingrid, je crois que c’est pire que ce matin non ???) Et c’est bien mouillés que nous arrivons au refuge. En consultant le “visitors book”, nous apprenons qu’il y a une souris dans le refuge et installons donc une tapette avec du beurre de cacahouète pour tenter de l’attraper. La souris nous réveille quand même au milieu de la nuit, se régalant de nos gâteaux que nous ramenons vers nous pour les préserver. Au matin, plus de beurre de cacahouètes, pas de souris prise au piège et le camelback d’Alban rongé et donc inutilisable…

Le temps s’améliore le deuxième jour et nous partons en direction de McKellar Saddle. Nous montons dans la forêt jusqu’au col, où nous pique-niquons en profitant de la vue sur les sommets enneigés. Nous passons la nuit au refuge McKellar, et cette fois, ce n’est pas une souris mais des possums (petit marsupial introduit en NZ pour sa fourrure qui est désormais chassé car il fait des ravages dans les forêts),qui s’attaquent à notre pique-nique laissé au frais à l’extérieur du refuge. Ils dévorent notre concombre et nos poires, mais heureusement ils n’ont pas touché à notre fromage! Pas de doute, les animaux ont bien une dent contre nous…!!

 

Nous redescendons le 3ème jour le long de Greenstone River, magnifique rivière réputée pour la pêche à la truite. Les 26 kms le long de ce sentier refait à neuf s’avalent vite, enfin 7h30 quand même! Nous rejoignons Yvan à l’heure de l’apéro et passons la nuit tranquille au parking cette fois sans souris ni possums!

Pour l’anecdote, Ingrid s’est quand même fait croquer les pieds par un canard le lendemain!

 

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27 ans la tete à l’envers

 

21 mars 2012, pour le premier jour du printemps (enfin dans l’hémisphère nord!), nous arrivons à Queenstown sous un grand soleil et sommes quelque peu désorientés par l’effervescence qui règne au centre ville. En effet la ville s’est “proclamée” capitale des sports outdoors et à sensations fortes. L’ambiance est jeune, cool et décontractée . D’emblée la ville nous rappelle Grenoble avec des montagnes tout autour et sa gondola qui permet de les atteindre rapidement. La rue principale n’est qu’une succession d’opérateurs touristiques qui proposent des activités toutes plus fun et extrêmes les unes que les autres. Nous en profitons pour remplacer le matériel déjà usagé : un kilomètre à pied ça use les souliers … c’est l’heure de changer nos chaussures de rando.

 

Le soir Ingrid souffle ses 27 bougies devant une bonne bière et un bon petit plat (finalement c’est quand même sympa d’être en ville!) et fait sa belle avec son nouveau pendentif offert pour l’occasion.

 

 

 

Le lendemain c’est l’heure de tester nos nouvelle montures, nous nous attaquons à l’ascension de Ben Lomond depuis lake Moke. La vue sur le lac Wakatipu (3ème plus grand lac de l’ile du sud) est magnifique depuis Ben Lomond Saddle que nous atteignons après 3 heures de marche.Nous découvrons avec surprise qu’ici les hélicoptères servent aussi à transporter le gibier fraichement chassé. Nous revenons par le même chemin, non sans avoir testé un raccourci improbable qui rallongera de quelques kilomètre le retour !

 

Bilan de la journée: une belle balade, quelques ampoules, une bonne bière à l’arrivée et l’envie d’aller voir de plus près toutes ces montagnes.

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Tandem, pelles et soleil

 

 On a trouvé la ville de nos rêves : Wanaka. Entre lacs et montagnes et sous un soleil radieux le cadre est idyllique. Nous profitons du retour à la civilisation pour faire un peu de shopping (enfin que des magasins de sport !) et se promener autour du lac.

Mais les dernières news que nous avons concernant la date des vendanges en Otago nous forcent à quitter rapidement ce petit paradis direction Cromwell et Alexandra (on espère revenir les poches pleines de dollars!).

 

Arrivés à Cromwell, persuadés de commencer notre recherche d’emploi avant le week-end, on nous apprend que nous sommes en fait déjà samedi (dur dur de réaliser que nous avons perdu un jour en route!). Nous profitons néanmoins des paysages de cette région viticole que la recherche d’or au 18ème siècle a transformés en laissant de nombreuses traces comme en témoignent les “villages-fantômes” rencontrés sur la route.

 

Le lendemain, dimanche donc, nous décidons de tenter une nouvelle expérience : le tandem le long de Otago Central Rail Trail. Une ancienne voie ferrée reliant Dunedin à Clyde reconvertie aujourd’hui en piste cyclable de 150km de long.Nous prenons place sur l’engin Alban aux manettes et Ingrid derrière. Après les premiers réglages du départ, nous prenons peu à peu nos marques et avalons rapidement les premiers kilomètres. Mais soudain c’est le drame ! Une rigole surgie de nul part que nous ne pouvons éviter, nous entraine dans un beau soleil par dessus le tandem (à croire que Ingrid voulait me dépasser !) Bilan de la chute quelques bleus et égratignures et surtout une fourche pliée à 90°. Nous rappelons le loueur et repartons cette fois chacun sur sa monture. Fin de l’expérience tandem…..(ce fut court mais intense depuis le temps que nous voulions essayer!)

 

Nous pédalons ensuite le long de cette piste au profil légèrement montant. Les paysages sont vraiment typiques et tels que l’on peut imaginer la Nouvelle-Zélande : des collines, des moutons et des murs de pierres. Nous allons de gares en gare jusqu’à Lauder Station 37 km après notre point de départ. Il faut maintenant rentrer par le même chemin et c’est bien fatigués après 75km que nous reposons notre vélo à Alexandra.

 

Le lundi matin, il est temps de chercher du boulot dans cette région réputée pour les vignes et les arbres fruitiers. Celui-ci ne se fera pas attendre puisque nous attaquons à 10h pour 2 jours de travail. Un peu surprenant au départ, il s’agit bien de picking (cueillette)… mais de stones picking (cueillette de pierre)!! En effet, nous aidons un papy à construire la maison de son fils. Nous ramassons des pierres dans un champs et alternons également avec du “terrassage”. Un petit boulot fort sympathique : thé et petits gâteaux à la pause et bières en fin de journée pour se remettre de toutes ces pelletés de petits cailloux. On apprend également que les vendanges ne débuterons que début avril, nous repartons donc vers les montagnes pour notre prochains tramping

 

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Sibéria m’était compté

 

Tous les bons guides et brochures de la région (entre Haast et Wanaka) proposent une offre touristique bien packagée pour les voyageurs pressées et fortunés. Pour quelques centaines de dollars et en 4 heures seulement, vous pouvez ainsi vous offrir 30 min de vol scénique à bord d’un petit avion au dessus de Mount Aspiring National Park, 3 h de rando dans le bush en partant de la magnifique vallée de Sibéria  et 30 min de Jetboat pour redescendre la Wilkin River jusqu’à Makarora, point de départ de cette “exceptionnelle” aventure baptisée Sibéria Expérience.

Comme nous ne sommes ni pressés, ni fortunés, nous avons préféré choisir l’option tramping pour aller découvrir la Sibéria Valley. Ce sera donc le 3ème trek de notre aventure néo-zélandaise. (A l’heure où j’écris, Alban est déjà plongé dans les topos pour préparer le 4ème et 5ème trek…!)

 

Tout commence donc à Makarora, où nous traversons de bon matin la Makarora River sous un soleil qui annonce une très belle journée. La traversée est assez facile puisque nous n’avons de l’eau que jusqu’aux genoux! Nous remontons ensuite la Young River, tantôt à l’ombre du bush, tantôt en traversant de grandes clairières jusqu’au refuge de Young Hut.

 

Le lendemain, les choses sérieuses commencent avec le passage au col de Gillespie Pass (littéralement la tourte de Gilles… ;-) , avec une montée bien raide sous un vent violent. Bonnets et gants sont de rigueur au col si on veut prendre le temps d’admirer les hauts sommets qui nous entourent. La descente est facile et rapide et nous amène dans la Sibéria Valley qui est effectivement magnifique : large et ouverte avec de hautes herbes jaunes contrastant avec les rochers, les forêts et les chutes d’eau tout autours. Nous arrivons à Sibéria Hut où nous avions prévu de passer la nuit en début  d’après-midi et décidons donc de poursuivre jusqu’au prochain refuge : Kerin Forks Hut. Nous devons cependant traverser la Wilkin River pour l’atteindre ce qui va se révéler un peu compliqué car le niveau de l’eau est assez élevé et Ingrid sera mouillée jusqu’en haut des cuisses. Nous partageons le refuge avec un hollandais qui pue et des pécheurs qui nous font gouter leur truite toute fraiche et nous paient un petit verre de pinot noir!

 

Le 3ème et dernier jour de rando, la pluie qui est tombée pendant la nuit a encore fait monter le niveau de la Wilkin River que nous devons retraverser pour rejoindre le chemin principal. La traversée est cette fois-ci très limite puisque l’eau monte jusqu’à la taille et que le bas du sac prend l’eau… Nous comprenons alors pourquoi il est conseillé de partir en rando avec une journée de nourriture en plus au cas où il faille attendre la descente du niveau de l’eau car les rivières peuvent devenir infranchissables en quelques heures seulement.

Le reste de la rando se déroulera sous la pluie et c’est trempés comme des soupes que nous rentrons à Makarora après 58 km et une belle expérience Sibérienne.

Mais le temps change vite en NZ, une fois intégralement changés et au sec, le soleil réapparait au moment où nous buvons le café avant de nous diriger vers Wanaka.

 

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Bienvenue à Disneyland

 La côte ouest de l’ile du sud est une des régions de Nouvelle-Zélande la moins peuplée. Après avoir quitté Greymouth, plus grande ville des environs, nous avons visité Hokitika 40km plus loin. Ensuite, il n’y a quasiment aucune habitation jusqu’aux villages de Franz Joseph et de Fox glaciers 150 km plus loin, puis rebelote, de nouveau 150 km bien sauvages avant l’arrivée à Haast : moins de 300 habitants, 2 stations essence, une épicerie hors de prix et des hébergements pour touristes… étape presque forcée avant Wanaka 150 km plus loin! La route est un peu longue, même lancé à pleine vitesse… (ce qui correspond pour Yvan à un bon 80 km/h!).

A Hokitika nous avons profité d’une très belle journée pour visiter le petit centre ville réputé pour la taille de la jade, découvrir les environs et en particulier une très belle gorge à l’eau turquoise et clôturer la journée par une petite baignade dans le lac Kaniere avec vue sur les montagnes.

 

Le lendemain, nous avons repris la route en direction des glaciers Franz Jospeh et Fox qui ont la particularité de descendre à seulement 300m d’altitude. Nous avons pu nous approcher à quelques dizaines de mètres de Franz Joseph Glacier mais avons dû pour cela braver l’interdiction et passer outre les cordes qui retenaient les badauds à une bonne centaine de mètres avec une vue qui nous laissait quelques peu sur notre faim. Il est en effet quasiment impossible d'approcher le glacier sans payer (très cher) un guide tout droit sorti d’un livre de Frison-Roche (avec piolet d'époque limite rouillé!) qui taille trois marche dans la glace pour des groupes d'au moins 30 personnes... sans parler du ballet d'hélicoptères au-dessus de nos têtes qui, contrairement à la France, peuvent survoler le glacier à longueur de journée. On retrouve exactement la même ambiance à Fox Glacier 30km plus loin avec toutefois un glacier qui nous a paru moins impressionnant. Malgré cette sur-fréquentation touristique, les paysages n’en demeurent pas moins magnifiques et grandioses, même si quelques rayons de soleil et le reflet du Mont Cook sur la lake Matheson comme vendu sur toute bonne brochure touristique ne nous auraient pas déplu non plus… Comme souvent dans la région (il tombe près de 8m d’eau par an ici !), les prévisions météo ne sont pas bonnes et nous obligent à renoncer à une petite rando dans le coin.

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Tramping trempés

 

Après notre première expérience et découverte des huts plutôt réussie, nous avons décidé de remettre ça, non sans avoir amélioré quelques petits détails pour se mettre à

la mode des randonneurs kiwis et pour alléger le sac :

- Le annual pass backcountry huts (matricules CA 615 / CA 616!) permettant de séjourner dans presque toutes les huts du pays sans avoir à payer à chaque fois. Un investissement de 122$ chacun qui devrait être vite rentabilisé!

- L’alimentation du randonneur malin : petit déjeuner à base de porridge de flocons d’avoine le matin pour éviter le pain de mie et pasta lyophilisées pour le soir.

 

 >>> direction Arthur’s Pass pour ce deuxième tramping de l’année (tramping est le terme désignant la randonnée ici). Le temps est pluvieux et frisquet en arrivant et la neige n’est pas très loin sur les sommets environnants. Après un passage obligé au DOC pour prendre la météo, le niveau des cours d’eau, les conseils sur les randos à faire et louer une carte nous choisissons une randonnée de 4 jours “Harman pass & Taipo river”.

 

Le premier jour est plutôt tranquille même si dès le début nous sommes d’emblée dans le bain (c’est le cas de le dire), puisque nous traversons une rivière, la première d’une longue série… Le sentier remonte le cours d’eau au milieu d’une large vallée avec une vue magnifique à 360° sur les sommets enneigés. Après quelques heures de marche sous le soleil, nous arrivons à Carrington hut et prenons place dans ce grand refuge que nous partageons avec 4 autres personnes. Ce seront les dernières personnes que nous croiserons pendant 4 jours!

 

Nous repartons le lendemain sous un grand ciel bleu et reprenons les habitudes prises la veille en traversant de bon matin la rivière (on ne garde jamais bien longtemps les pieds au sec ici). Puis nous remontons le long d’une gorge jusqu’au col d’Harman pass. Nous quittons également le soleil et amorçons la descente dans les nuages le long d’un torrent que nous suivrons toute la journée et traverserons une bonne dizaine de fois avec parfois de l’eau jusqu’au dessus des genoux. Une descente longue et difficile dans les pierriers, dans l’eau et souvent sans chemin balisé jusqu’au refuge de Julia Huts. Le topo promet un bain dans une piscine d’eau chaude naturelle mais la piscine se révèle n’être qu'une flaque d’eau…

 

La troisième journée se déroule sous un temps humide et maussade et nous réserve quelques surprises : nous suivons toujours le torrent qui devient une rivière mais avons cette fois recours à un swingbridge (oui Suzy un peu comme à Bol d’Air…!),  un 3-wires-briges et plus impressionnant un cableway (nacelle tractée par une manivelle de chaque côté de la rive) lorsque la rivière est trop difficile à traverser. Après quelques hésitations pour trouver le refuge (pas vraiment aidés par notre carte qui s’arrêtait pile-poil à cet endroit), nous nous installons dans une belle petite hut où le poêle était le bienvenue pour faire sécher nos affaires, et faisons le plein de mûres pour le dessert!

 

Voyant la météo continuer à se dégrader, nous choisissons d’écourter notre quatrième étape en évitant de passer un col déconseillé par mauvais temps et rejoignons la route principale. Nous sommes à plus de 50 km de notre point de départ et n’avons pas d’autre choix que de tendre le pouce pour rejoindre notre Yvan. Celui-ci avait profité de notre absence pour inviter un passager clandestin : une petite souris qui prend un malin plaisir à grignoter nos gâteaux pendant la nuit!! Nous partons en chasse, affaire à suivre…!

 

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La ruée vers l’or

 

A la fin du 19ème siècle, la découverte de l’or sur la côte ouest de la NZ a fait pousser des villes comme des champignons et a attiré en masse les premiers colons avant que les gisements ne s’épuisent, laissant derrière eux des villes fantômes comme Charleston où nous avons passé la nuit qui est passée de 18.000 …. à 30 habitants.

 

Reefton a en revanche survecu, même si le temps semble s’être arrêté dans cette petite ville qui fut jadis au cœur de cette fière spéculative autour du précieux métal jaune. Difficile d’imaginer aujourd’hui que Reefton fut l’une des premières ville au monde à s’offrir l’éclairage public électrique (6 ans après New York et 3 ans après Londres). Une impression de voyage dans le temps accentuée par la pluie et la grisaille qui nous accompagnaient (ou nous suivaient) à notre arrivée. Bottes au pied et Kway sur le dos nous sommes partis découvrir les vestiges de cette époque désormais bien cachés au cœur des forets. On peut encore trouver anciennes machines à vapeurs, chariots, et camions laissés à l’abandon… mais malheureusement pour nous plus de pépites !! Il va falloir travailler (plus) pour devenir riche !

 

Ce sont les exploitations de charbon qui ont permis de maintenir l’attractivité de certaines villes comme Wesport, ville située à l’embouchure de Buller River. La “west coast”, offre également à ses visiteurs le spectacle d’une côte façonnée par une mer sauvage et des vents parfois violents. C’est d’ailleurs dans ces conditions que nous avons découvert Cape Foulwind et Pancake Rocks le long de la route qui nous a mené jusqu’a Greymouth porte d’entrée des alpes NZ. Les plages le plus souvent de galets donnent depuis la route envie de piquer une petite tête mais les températures une fois sortis du van ne poussent pas à sortir le bikini ! Autre spécialité de la cote ouest, les sandflies, petits insectes,  qui viennent en nombre vous dévorer les chevilles et le moindre cm2 de peau non protégé dès que l’on s’arrête quelques instants et qui seraient prêts à nous gâcher le pique nique ou pire l’apéro!

 

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