La ville de Dunedin est moins grande qu’il n’y parait à 1ère vue, et il ne faut rouler que quelques heures pour avoir la possibilité de se retrouver nez-à-nez avec des albatros, des pingouins, des lions de mer ou encore des fermiers grincheux!
Le relief escarpé de la région offre des points de vue exceptionnels sur l’océan Pacifique et sur la ville que nous sommes empressés d’aller découvrir.
Nous avons tout d’abord profité d’un dimanche de juin frisquet mais ensoleillé pour gravir les 607 m du Mt Cargill qui domine toutes les collines des alentours et offre, selon nous, le meilleur panorama sur Otago Peninsula.
Nous avons ensuite décidé de nous aventurer de chaque côté de Otago Harbour. D’abord côté nord avec l’immense port (Port Chalmer qui a vu le 1er cargo de viande surgelée quitter le pays en 1882 et qui joue encore aujourd’hui un rôle économique majeur) puis la digue de Aramoana qui nous a permis d’observer (certes de loin, mais en vrai!) la colonie d’Albatros Royaux qui a élu domicile au bout de la péninsule. Cette colonie est la seule au monde qui ne vit pas sur une île. (Bon ok, la NZ est bien une île mais à priori, à l’échelle des albatros, ça ne compte pas!)
Quelques jours plus tard, profitant des prévisions météo au beau fixe, nous nous sommes accordés 2 jours pour visiter le côté sud de Otago Harbour: Otago Peninsula. Réputée pour ces plages magnifiques et ses falaises 
déchiquetées, on peut y observer des espèces naturelles rares à l’état sauvage telles que des manchots à oeil jaune (les mêmes que l’on a déjà aperçus dans les Catlins), des otaries et des lions de mer. Malheureusement pour nous, nous ne sommes pas devenus des experts de l’observation des animaux sauvages en quelques mois… Les colonies d’otaries et de lions de mer se sont résumés à un spécimen isolé par-ci par-là (surement ceux qui font la sieste plus longtemps que les autres!) et on a loupé l’heure de la sortie du bain des pinguins…!
On a eu plus de chance avec les balades et les sommets (eux, au moins, on sait où les trouver peu importe l’heure!). Nous avons été comblés par la très belle vue du haut des 408 m du Mt Charles (le plus haut de la Peninsule) et charmés par les autres balades du coin (Sandymount, Victory beach, The Chasm,…)
Bonne nouvelle dans l’hémisphère sud, les journées vont maintenant commencer à rallonger… Pas de fête de la musique à Dunedin le 21 juin mais un winter-carnaval le 23, manque de bol l’événement a été repoussé d’un jour à cause de la pluie mais nous avons quand même pu gouter le vin chaud local dans une ambiance de marché de Noel!
Voir (ou revoir!) les photos de Otago Peninsula par ICI
Non c’est une blague! Nous sommes toujours en Nouvelle-Zélande, à Dunedin exactement mais il souffle ici un petit vent écossais!
La ville (deuxième plus grande de l’ile du sud, 115 000 habitants), a en effet des racines écossaises puisque son nom vient de la version gaélique de “Nouvelle Edimburgh” et les nombreux colons écossais, premiers habitants, y ont laissé leurs empreintes. Le son de la cornemuse résonne même encore dans quelques bars typiques.
C’est de plus une ville avec de très beaux monuments et un peu d’histoire, ce qui jusqu’à présent était plutôt rare! Nous avons pris le temps de découvrir et d’admirer les églises historiques, la gare inspirée de la renaissance flamande et l’université. Première du pays, elle accueille près de 20 000 étudiants chaque année ce qui rend l’atmosphère de Dunedin plutôt jeune et festive.
Autre particularité de la ville, elle s’étend sur plusieurs collines aux rues très pentues dont la célèbre Baldwin street, la rue la plus raide du monde. Autant dire que sa pente, de près de 35%, a découragé notre Yvan national, mais pas nos petites jambes…
Si le fait d’être en ville nous permet de suivre les match de l’équipe de France pendant cet Euro (bon, avec un peu de différé quand même, on a pas trouvé de bar qui accepte les supporters français à 6h du matin!), le camping sauvage est en revanche plus compliqué en ville. Et il faut savoir trouver les bonnes astuces pour camoufler notre maison mobile et surtout trouver un endroit plat!
Pour échapper à la tentation de toutes les boutiques, bars et autres restaurants, nous nous sommes laissés tenter par quelques petits sommets… aux vues qui n’ont pas de prix du coté d’Otago Péninsula et du Mt Cargill (voir prochain article )!
Voir les photos de Dunedin et sa région ICI
On ne peut commencer à raconter les Catlins sans parler de nos nouveaux bonnets! Nous avions pour projet de s’acheter un nouveau bonnet chacun (un ce n’est pas assez quand on l’a sur la tête de 8h30 à 22h30 tous les jours et même parfois la nuit…). Mais voilà, après un saut à library d’Invergargill pour mettre à jour le blog, nous retrouvons sur le van un PV de 60 $ pour mauvais stationnement… Dégoutés, nous reprenons la voiture pour finir les dernières choses indispensables à faire avant de quitter cette “satanée ville”. Mais dans un excès de colère nous nous décidons quand même à aller faire un petit tour au commissariat pour plaider notre cause. On explique donc que nous n’avions pas vu 
que nous ne pouvions pas nous garer à cette place et là, surprise, la gentille dame nous dit : “pas de problème je vous l’annule!” Easy! Youpiiiiiii… Tout contents, nous reprenons la route et partons nous acheter notre bonnet (avec l’argent de l’amende pas payée et en plus négocié avec la promo valable seulement quelques jours plus tard, que demande le peuple !).
Bref, revenons à nos moutons, les Catlins est une région qui relie la ville la plus au sud du pays (Invercargill, prononcé “Invercagol” avec l’accent) à Balclutha puis Dunedin au sud-est du pays. La région, effectivement éloignée des circuits touristiques classiques, mérite le détour. Nous y sommes restés au total 4 jours et sommes vraiment tombés sous le charme de ce petit bout de terre qui réserve de nombreux points d’intérêts à ses visiteurs.
Entre les deux phares qui marquent plus ou moins les extrémités de la région, nous avons pu admirer :
- De nombreuses waterfall (chutes d’eaux) : dont la plus petite et la plus photographiée 
du pays (les kiwis sont très fiers de leur pays et trouvent toujours un superlatif pour rendre uniques les points d’intérêts touristiques);
- De magnifiques plages de sable blanc désertes de chez désertes;
- Le fameux “slope point”, le cap le plus au sud de la NZ. Hé oui, Bluff c’était du bluf, nous étions à slope point 7 kms plus au sud;
- Une flore qui a su s’adapter aux vents violents et des arbres qui poussent à l’horizontal. Et même une forêt fossilisée vieille de 180 000 ans;
- Et pour finir une faune particulière et inhabituelle (en plus des milliers de moutons partout!). Nous avons marché sur la plage non loin de lions de mer, et d’otaries à fourrure. Puis nous avons attendu la venue des pinguins (les manchots à yeux jaunes qui 
ne vivent qu’en NZ) qui ne se montrent qu’à la tombée de la nuit lorsqu’ils rentrent de la mer pour nourrir leurs petits restés sur la terre ferme. C’est sans réelle conviction que nous avons patienté environ une heure. Puis, d’un coup d’un seul, ils sont arrivés, ont remonté la plage puis se sont posés dans les grandes herbes juste devant la plage. (Dommage qu’ils ne remontent pas lorsqu’il fait encore jour se serait mieux pour les photos !!!)
Après 4 mois vers le sud, nous nous voyons désormais obligés de mettre le cap vers le nord! Hé oui, Yvano ne traverse pas encore les océans et les sommets enneigés commencent à nous titiller les spatules! (Vivement le ski…)
Les photos des Catlins s’est ICI
Avant de commencer, et suite aux nombreuses questions: qu’est ce que le Wwoofing?
Le Wwoofing (Willing Workers On Organic Farms, en français “travailleurs volontaires dans des fermes bio”) est un système d’échangeentre des voyageurs et des “hôtes” qui, contre quelques heures de travail quotidien, offrent le gite et le couvert. Très populaire dans les pays anglo-saxons, ce concept permet de partager le quotidien et le mode de vie de locaux.
Cela faisait quelques mois que nous voulions tester le Wwoofing et l’hiver qui semble maintenant bien s’installer nous a fait sauter le pas. En effet, l’idée de bons petits plat et d’un vrai lit au chaud n’était pas pour nous déplaire et c’est donc sans beaucoup de remord qui nous avons abandonné Yvan quelques jours pour la douillette maison de Pam et Tony.
Nous voulions rencontrer des locaux et nous n’avons pas été déçus! En effet, ce couple de fermiers sexagenaires habite depuis plus de 43 ans à Waimatuku, petite bourgade de quelques âmes et de plusieurs milliers de moutons à une vingtaine de kilomètres d’Invercargill. Si vous voulez découvrir la Nouvelle-Zélande telle que vous l’avez toujours imaginée c’est ici qu’il faut venir: avec des moutons, des fermes, du vent et de la pluie!! La région est réputée pour l’élevage, de moutons principalement, mais également, et de plus en plus, de bovins (parait-il plus rentable!)
Néanmoins, ce n’est pas pour soigner ou tondre les moutons que l’on avait besoin de nous ici (dommage pour ceux qui nous imaginaient déjà en parfaits fermiers!) mais pour entretenir le jardin et le potager avant l’hiver et pour réaliser quelques travaux domestiques : nettoyage décennal du canapé (cadeau de mariage donc pas tout jeune – tout jeune!), rangement d’un bureau devenu un débarras, accrochage de rideaux,… Nous avons toutefois également participé, avec plus ou moins de succès, au rassemblage des moutons en vu de leur douche annuelle et aidé au replantage d’arbres le long de clôtures censés protéger les bestiaux du vent (enfin vu la taille des arbres ce n’est pas avant quelques années!)
Si le travail était assez variable et varié, en revanche, les big breakfast, les pauses café-cookies et les desserts maisons tous les soirs étaient immuables, pour notre plus grand plaisir! Pam nous a régalé de ses bons petits plats et nous avons maintenant fait notre gras pour l’hiver.
Pour résumer le Wwoofing chez Pam & Tony c’est un peu comme être en vacances chez papy-mamy! Avec le bon feu dans la cheminée, la télé toujours trop fort car le papy est un peu sourd et même la couverture chauffante au fond du lit! Nous avons passé de bons moment avec Tony à discuter de sa région, de la Nouvelle-Zélande et à découvrir son immense collection de tracteurs et de vieux camions. Et avons même eu la chance d’aller voir à la télé le match des All Blacks chez des fermiers voisins (heureusement c’était pas la France en face!).
Après cette semaine de Wwoofing, nous sommes à présent remplumés pour affronter l’hiver kiwi! Et nous partons découvrir une région très sauvage, peuplée d’habitants surprenants…
Voir les photos du Wwoofing chez Pam et Tony ICI
